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从没有见过这样建造房子的方式：房子的高矮，楼层的多少完全取决于这个家族的人口与繁衍，自从祖先选择好了一个安居之地，后代所做的便是一代一代在祖辈的房子上加盖新的楼层，久而久之，这里就形成了一座房连房、楼连楼、过街楼纵横交错的民间城堡。

　　这里就是喀什的高台，维语名字是“阔孜其亚贝希巷”——悬崖上的土陶，它远没有徽州建筑、福建土楼一样的声名显赫，但是它在那里却已经苍然伫立了600年，见到它的真面容的人都说：“这是一座迷城，让人情不自禁深陷于此！”

　　杨木与泥巴筑起空间迷城

　　公元9世纪时，统治喀什的喀喇汗王朝曾将王宫建在高崖上，子民在此繁衍生息；几个世纪前，一场来自帕米尔高原的洪水将黄土山崖拦腰截断，如今的高台民居就位于长1000多米、高30~50米的南段高崖之上。尽管喀什城早已日新月异，城区东南的这座迷宫依然保留着最古朴的土黄。

　　谁都不愿意做没头苍蝇，但在喀什高台民居里转悠，绝对是件幸福的事情。出口在哪儿，已经不再重要。走进迷宫入口，便迈入了叫人眼花缭乱的土黄色世界，沿街比肩林立的房屋清一色由泥巴和杨木搭建而成，木头去枝后不经过刨削加工，直接用来架构和支撑屋顶、阁楼和阳台，看似松松垮垮，骨子里却是坚不可摧，许多房舍甚至已有五六百年历史。

　　为了改善当地居民的生活质量，高台民居附近如今已经专门辟出一排崭新的住宅楼，但迷城里的近600户维族人家似乎不愿离开故土；显然，崎岖蜿蜒的小巷、纵横交错的岔道、朴拙斑驳的土墙，早已融入他们的骨血。随着宅院建筑不断扩大延伸，房屋之间层层叠叠，几乎没有一点富余的空间，精明的维吾尔人于是自创了风格独具的“过街楼”、“半街楼”和“悬空楼”等空中楼阁。而在游客眼里，这些未经规划、随意建造的楼上楼、楼外楼，竟能排列出幽深神秘、四通八达、曲曲折折、上下回转的布景来，实在是一件匪夷所思却又真实存在的艺术杰作。

　　老城里，最不应该错过的是一栋上下七层的“楼上楼”。跨进简陋的院门，迈过昏暗的过道，登上噔噔作响的土梯，随后视线豁然开朗，脚下的老城与对岸的新城仿佛隔着天宇与时空。重复经历6次“升华”后，俯瞰之下的高台民居陡然变得活色生香起来，蛇形的街巷与过街楼化作一幅由众多立体线条交汇而成的抽象图。过街楼上，老人蹒跚行走；过街楼下，小童嬉戏打闹——天上宫阙与人间烟火之间，原本就是这样相互独立却又相濡以沫。

　　高台民居不需要起点与终点。抱着长枪短炮的我一次又一次误入窄巷深处，一次又一次迷途不知返，却又不奢望什么指路牌来指引方向。理由很简单：每一处拐角、每一次回眸或抬眼，或许都蕴涵着值得期待的惊喜，陷得越深，风情越发明媚。

　　第一次，拐角处，差点与一位带着孩子的维族母亲撞一个满怀，失魂落魄之余，对方那一抹比阳光还灿烂的微笑瞬间化解了所有尴尬。

　　第二次，深巷内，险些被皮球正中面门，宽不过3米的小巷里，一群维族孩子挥洒着彼此的足球梦想。皮球踢在斑驳的土墙上反弹回来，乱花飞溅。

　　第三次，拐角处，一个刚学会走路的娃娃光着屁股、憨态可掬地奔了过去，肤色有着与迷城一样的朴素颜色。

　　第四次，宅院外，两个对数码相机抱有无比热情的维族女孩请求我为她们合影，看到相机显示屏上的自己时，笑声顺着土墙的回音传递开来。

　　第五次，偶然的回眸，虚掩的大门内